走近未来的非遗

      沉寂一年，再度回归上海时装周的舞台，设计师秦旭有了更多时间打磨这季作品。大秀前，她全身心扑在工作室，虽然每天头绪不断，但可颂、咖啡、华服也陪伴她走过这段焦心的日子。见面那天，她在鱼尾半身裙里扎上黑色垫肩皮衣，用若隐若现的蕾丝边和复古头饰来中和全黑的硬朗风格，这是秦旭最推崇的20年代风格，她给这条裙子取名“优雅的奔跑”。

      “20世纪20年代出现了战后时尚的突破性语言，人们开始追求自由主义，解放自己的身体，这些迫切想表达的生理所需、心理所需，成就了20年代风格。我想用这样的精神致敬后疫情时期的新生活，让人们往前看。”秦旭看过很多遍莱昂纳多主演的2013年版《了不起的盖茨比》，这个纸醉金迷的悲情故事背后，美轮美奂的礼服和珠宝设计再现了百年前上流社会的奢华生活。在她看来，时装和电影一样，能在人们心中留下隽永的印记，甚至影响一个时代的审美与流行。

      在4月8日发布的Moodbox 2021秋冬系列中，设计师还以“TOI ET MOI卿与吾”为主题，将民族性和世界性融合，把羌绣、哈密维吾尔族刺绣、土族盘绣、贵州打籽绣等传统手工技艺，运用到中韵西裁的高级定制手法中。这些个性独特、艳丽夺目的服装，乍看之下民族性鲜明，但又通过裁剪、配色等手法消减了这些气质。

      如果光看秦旭的作品，很难想象她是半路出家，上一份工作是高校老师。虽然成为老师是秦旭从小的梦想，但当它成为现实时，她却发现那并不是自己想要的。让过去清零的契机，是一次心脏手术，重生让她下定决心做真正热爱的事情。

      秦旭成长在川剧家庭，她隐隐约约地记得，小时候父亲在台上唱念做打，她从台下望去，那些斑斓的戏服上是蜀绣。“可能那时候就已经在我的脑海中植入了非遗文化 ，它深深地浸入了我的血液。”于是她来到上海学服装设计，第一个系列就是“戏幕人生”。“人生就如一幕幕戏剧，从这些东西中我得到了很多，我觉得服装是一种哲学，随着我对于生活的认知和态度也在不断滋长，并且造就了我对转瞬即逝的情绪的敏锐感知力。”

      刚刚成为设计师的那几年，秦旭跟着文化部的项目去过新疆采风，从来没有接触过哈密维吾尔族刺绣的她，立即被一位老绣娘淳朴而精湛的技艺所震撼。“很简单却很有生命力，像是女性慢慢绽放的过程，我就像作家写作一样想要记录下来，只不过我的画笔写出来是服装。”

      Moodbox与老绣娘的女儿瑞拉古丽(音)的长期合作，便是从2016年的“心花路放”系列开始的。几乎每一季，秦旭都邀请她来上海工作室，一起为新系列研发创作思考，“每次她都能绽放新的成长”。秉着用设计力量推动非遗的初衷，秦旭也在推动“指尖匠人”公益项目，试图挖掘更多匠人的文化和手艺，影响和启发当下的年轻人、手艺人传承和创新，“去走近未来的非遗”。

      “走近非遗的前提便是尊重，然后用我们的解读方式去当代化。”但秦旭在全国各地采风后发现，很多民族宝贵的财富是“死”在那的——比如刺绣仅仅小范围用于衣服、靠枕等，“非遗要活过来，一定不能局限在小体系的循环，而要用于全世界”。在她的理解中，这需要打通关键的商业转化环节。“未来，‘指尖匠人’建起工作站之后，怎么运转起来，一定要有订单，要形成商业机制。不是我一个人用刺绣，而是所有感兴趣的设计师，都能来用。”

      近两年，国潮在消费、服装、文化娱乐等领域全面爆发，为传统文化复兴提供了土壤和养分。具体到服装领域，则出现了更年轻化、更大众化的消费审美。比如，年轻人穿着各式汉服上街，已经成为一道城市风景，汉服市场也迎来井喷。多元化的审美转向，提供了传统价值回归的语境。

      而代表手工艺精神的非遗刺绣和高级定制有着天然的契合。“当下中国消费水平，已经到了一个自我认知很清晰的阶段，未来高定市场会越做越大。”在深受法式风尚影响的她看来，有一天，中国也会形成自己的刺绣工坊、羽毛工坊、串珠工坊等高定服装体系。

      “国潮出来了，那就离Chinese style不远了。”她说。